RIPAFRATTA

A vederla ora, Ripafratta non presenta grandi attrattive. 

Non ce ne vogliano i suoi abitanti, ma in effetti sono poche case maltenute lungo una strada statale, più vicina a Lucca che a Pisa, ma pur sempre in provincia di quest'ultima.

E' nota la nostra passione per il "contado pisano", ma ad una prima occhiata, il viaggiatore distratto passerebbe di qui senza nemmeno accorgersi di aver attraversato un paese.

Ed è un gran peccato, perchè Ripafratta, frazione del comune di San Giuliano Terme,  ha alle spalle una grande storia, anche se il suo aspetto attuale è così dimesso.

Tanto per cominciare la strada che l'attraversa è la SS12 dell'Abetone e del Brennero, che ricalca il tracciato di una antica via consolare romana, segno evidente che la zona era abitata già in tale epoca. Infatti il paese esisteva già ed era denominato "Ottavo", cioè la sua distanza da Pisa, ma era anche detto "Ripa" perchè situato esattamente sulla riva del Serchio, e poi chissà, in epoca altomedioevale ci deve essere stato una serie di inondazioni non da poco per cui il nome è diventato definitivamente ripa=riva fratta=divelta.

Nome poco augurante in verità, e forse è stato anche per questo che già in età romana esisteva un fosso, detto di Ozzieri, che drenava le acque della piana di Lucca e che scorreva parallelo al fiume. Quasi sicuramente quando si verificarono le inondazioni che cambiarono il nome al borgo, la manutenzione del canale era ormai andata e quindi il canale non ha fatto altro che peggiorare la situazione. 

Comunque il canale esiste ancora e scorre tra la ferrovia Lucca-Pisa ed il fiume Serchio.

 

 

C'e' anche un altro canale qui a Ripafratta, il canale detto "Fosso del Mulino" o "Canale Macinante" fatto costruire nel 1475 da Lorenzo de' Medici, e che si chiamava così perchè aveva lo scopo di alimentare alcuni mulini di sua proprietà lungo la piana da Ripafratta - appunto - da dove riceveva le acque del Serchio, per poi sfociare nell'Arno a Pisa.

Il Canale Macinante passa sotto l'abitato di Ripafratta, ed esiste tutt'ora un tunnel, nel quale esistevano gli accessi alle abitazioni, che avevano un proprio approdo personale. Il primo mulino era situato proprio a Ripafratta, e la costruzione settecentesca esiste ancora, sia pure convertita in negozi, e molto trascurata...

 

Sempre a proposito dei canali, proprio sulla Statale 12, per chi sa vederlo, esiste ancora un punto d'appoggio per gli argani, che i vari strati di asfalto non sono riusciti a coprire. 

Avete presente Conan il Barbaro che girava da solo un enorme argano di legno per alimentare non-si-sa-che-cosa? 

Ecco, era una cosa del genere, solo che le persone che giravano l'argano erano più di una e quella specie di "scalini" servivano per fare maggior forza nello spingere...

 

La Pieve di San Bartolomeo Apostolo è fin troppo imponente per l'esiguità della piazza: un triangolino senza nome che si ritaglia un po' di spazio rispetto alla statale.

Naturalmente quando ci siamo stati noi la chiesa era chiusa e non abbiamo potuto visitarla, ma sappiamo che dentro c'erano delle opere di pregio, anche di carattere moderno, volute da un cittadino onorario di nome, Carlo Biscaretti di Ruffia, figlio del co-fondatore della Fiat, nonchè ideatore del museo dell'automobile di Torino, (anche se poi il museo è stato intitolato a Gianni Agnelli), e che qui ha esalato l'ultimo respiro nel 1959.

Ma questa è un'altra storia.

Altro personaggio famoso - seppure totalmente inesistente - è il Cavaliere di Ripafratta, personaggio de "La Locandiera" di Carlo Goldoni.

Altra imponente e trascuratissima opera del nostro piccolo borgo è la rocca si San Paolino, che si può raggiungere con una breve salita sul colle Vergario.

Vi risparmiamo tutta la storia che comincia con i primi insediamenti nell'età del ferro e continua con i biechi nobili locali che intendevano avvalersi del fatto che quella zona era ben trafficata di merci per riscuotere laute gabelle.

Poi nel 1109 (un po' in ritardo rispetto al solito anno 1000, che si fa qui, si dorme?) donano il castello all'arcivescovo di Pisa, le guerre tra Pisa e Firenze (e ti pareva...) Uguccione della Faggiola - che c'entra sempre - Antonio Da Sangallo - anche lui... non ci se ne libera - che però non riuscì a fare granchè perchè nel 1607 la rocca risultava già abbandonata, tanto che nel 1628 cominciarono a piantarci viti e olivi e 50 anni dopo entrò a far parte della tenuta Granducale di Collesalvetti. 

Ma al Granduca non sembrò un buon affare, perchè dopo nemmeno un anno la cedette alla nobile famiglia Camici-Roncioni da cui il comune di San Giuliano Terme l'ha comprata - pensate - nel 2021!

Speriamo che trovino qualche milioncino d'euro per rimettere in sesto quel poco che c'è rimasto...

 

Altra cosa in completa rovina, eppure era un vanto per il paese, è la stazione ferroviaria. E' vicina al ponte di una ferrovia secondaria, crollato e ricostruito accanto, senza abbattere la vecchia campata.

Si tratta di una piccola stazione adesso non presenziata, e in pietoso stato di abbandono. Un vero peccato, pensando che il giardino ha vinto diversi premi per il giardino più bello delle stazioni italiane, nella prima metà del secolo scorso!

 

Mappa

BIBBIENA, CITTA' DELLA FOTOGRAFIA

 Ormai ci conoscete: se vi diciamo di andare a visitare un posto, vuol dire che merita.

Bibbiena è nel cuore di uno dei luoghi più belli della Toscana: il Casentino.

Il Casentino è la valle dove scorre il primo tratto di un fiume di una certa importanza... l'Arno, ed è situato in modo che prende un po' di Mugello (Londa è in Casentino o è in Mugello?), un po' di Romagna (quella Toscana, di prima del 1928) è un po' di Umbria (non per nulla il parco si chiama "delle Foreste Umbro-Casentinesi").

E' un luogo dove la storia non manca: dal neolitico in poi, qui antiche popolazioni hanno sempre abitato: si sono avvicendati i liguri, gli etruschi, i romani, i carolingi, sino ad arrivare alla battaglia di Campaldino, che è una delle più famose del Medioevo, e che si è combattuta proprio qui.

Ma la cosa più bella del Casentino è certamente il suo ambiente naturale. Circondato com'è da alti monti, un po' isolato, è riuscito a conservare una natura quasi incontaminata...

Lo sapete, noi con il "politically correct" con abbiamo niente a che fare, ci piace dare delle opinioni e dire che si, si...sono proprio le nostre.

Ebbene facciamo pure "outing":

A noi il Casentino piace più della Val d'Orcia!

Ecco, l'abbiamo detto!

Ci faremo dei nemici, ma come si dice? Molti nemici, molto onore.

Dunque, nel territorio incantato che è il Casentino, Bibbiena è un po' il cuore, tant'è vero che viene considerato il capoluogo del Casentino. 

Qui c'erano - e qualcuna c'è ancora - le tessiture che facevano il famoso panno di casentino, quello i cui colori storici sono il verde e l'arancione.

Se non avete presente il panno casentino, date un'occhiata alla rana Kermit del Muppets Show. E' realizzata proprio in casentino verde!

Naturalmente Bibbiena è un piccolo e delizioso paese, tanto è vero che è considerato uno dei Borghi più belli d'Italia.

Ha nel suo centro un vecchio ( e purtroppo rovinatissimo) cinema in puro stile razionalista, il cinema Sole. 

 

 

Non spenderemo mai abbastanza parole su questo tipo di architettura, che purtroppo molte amministrazioni, con colpevole miopia, continuano ad associare al ventennio fascista, mentre invece si tratta di una delle maggiori correnti architettoniche europee del XX° secolo - se non la maggiore in senso assoluto -, e quindi a lasciar decadere sino alla totale rovina. 

Ma tant'è, ormai ci è venuto il mal di gola a forza di parlare di questa cosa.

Ma torniamo all'argomento principale, che è quello "Bibbiena città della fotografia".

Infatti l'amministrazione comunale di Bibbiena (che speriamo non ce ne voglia per la precedente critica, perchè è in ottima compagnia), in collaborazione con la F.I.A.F. (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) ha creato un'esposizione permanente fotografica a cielo aperto, per le via del borgo, con foto di grandi dimensioni.

 

 

Inoltre nella piccola cittadina ha sede dal 2005 il  CIFA (Centro Italiano della Fotografia di Autore), presso l'edificio dell' ex Carcere Mandamentale .

 

 

Da allora sono state realizzate innumerevoli mostre ad alto livello, di cui alcune nazionali, incontri, convegni, workshop, e seminari; senza dimenticare che all'interno della struttura sono archiviati oltre 50.000 positivi!

Insomma, uno sforzo notevole ed altamente apprezzabile per uscire dalla solita trappola della "sagra della pappa con il pomodoro" (il titolo è di pura fantasia, tanto per dare un esempio...) con cui di solito i piccoli comuni di solito cercano di attirare turismo all'interno del proprio territorio.

LA VALLE DI ORCIA(NO PISANO)

In un altro post vi abbiamo detto che preferiamo il Casentino alla Val d'Orcia.

Tutto vero, lo confermiamo.

Non che la Val d'Orcia non ci piaccia, intendiamoci, saremmo matti... ma pensiamo ci sia consentito esprimere una preferenza.

Poi, per un caso fortuito, abbiamo percorso la strada che passa da Lorenzana e Orciano Pisano.

Si tratta del SP43, che coloro che, come noi, negli anni '70 si recavano in vacanza a Marina di Cecina o comunque sul litorale Etrusco, dovevano percorrere per evitare le lungaggini ed i pericoli della strada dell'Arnaccio.

Ah, è ovvio che la FI-PI-LI a quei tempi, se esisteva, esisteva solo sulla carta; non c'era nemmeno un pilone costruito!

La ricordavamo come una strada panoramica ma estremamente lunga... non si arrivava mai. Del resto a quei tempi eravamo ragazzini, e quando mai ai ragazzini interessa il paesaggio?

 

 

Ecco, invece l'abbiamo percorsa durante questa calda estate ed abbiamo ricevuto il classico flash nel cervello.

Sarà stato il sole?

E' possibile, era quasi mezzogiorno, ma il paesaggio ero lo stesso della Val'Orcia!

 

 

Dolci vallate cosparse di piccoli appezzamenti, in tutte le tonalità dal bruno del terreno al giallo di qualcosa (non chiedeteci cosa) appena tagliato, al verde in varie tonalità, rotoballe o balle rettangolari del qualcosa di cui sopra...

 

 

Piccoli paesini divorati dal sole, cappelline votive sparse qua e là sul cocuzzolo di qualche collinetta, filari di alberi.

E solo noi fermi al lato della strada a fare fotografie, con la sensazione di deja-vu.

Un signore con una vecchia Panda targata Pisa si è fermato e ci ha detto "bello vero? sapeste quanti stranieri abitano qua...".

Ecco, come al solito gli stranieri conoscono già questo luogo meraviglioso. Andiamo a vedere il nome sul cancello della villa vicina a dove abbiamo parcheggiato la macchina: Hermann.

Beati loro... pensiamo.

Mappa

LA PROVENZA DELLA TOSCANA: SANTA LUCE

La Provenza perchè?

Perchè siamo abituati a pensare alla Provenza come un luogo dove si coltiva la lavanda.

Ma la lavanda si coltiva anche in Italia.

 

Esiste una coltivazione importante in Emilia Romagna di cui abbiamo già parlato in un nostro vecchio post, ma esiste anche in Toscana, in provincia di Pisa, in un luogo con un nome incredibilmente poetico: Santa Luce

Qui a Santa Luce esitono varie coltivazioni di lavanda, che possono essere visitate durante il periodo della fioritura che va da fine maggio a metà luglio, per fare dei percorsi aromaterapici, camminando tra i filari della lavanda fiorita che emanano un profumo straordinario.

Abbiamo scoperto che esistono due principali varietà di lavanda: la lavanda propriamente detta, dal colore intenso e dall'intenso profumo, che però non ha molta resa al momento di estrarre l'essenza.

Esiste poi una varietà molto meno coreografica, dall'aspetto molto più dimesso, dal colore meno intenso, e che non ha lo stesso stordente olezzo. 

E' il lavandino - si, sì chiama proprio così - che però ha una resa molto maggiore al momento di estrarne l'essenza.

Quindi diciamo che le coltivazioni di lavanda, che sono lungo la strada e che sono bellissime da vedere e da odorare, sono meno remunerative per i coltivatori, di quelle esteticamente più modeste di lavandino, che - non a caso - sono in zone meno esposte all'occhio del visitatore.

 

 

E comunque la zona è bellissima anche senza la lavanda, credeteci. Ci potete andare anche in un altro periodo e farete un bel giro lo stesso.

Santa Luce è un piccolo borgo dalla tipologia medioevale ancora intatta, stretto intorno al suo castello. Ovviamente Luce è una alterazione di Lucia, ma così il nome è veramente bellissimo, anche perchè qui la luce sembra davvero sgorgare dalle pietre e dalle case.

Certo, noi ci siamo venuti in estate, bisognerebbe vedere cosa succede in inverno!

 

Mappa

LA TORRE DEL GENOVESE ( a Sant'Alessio di Pistoia)

 Così detta perchè sembra (pare...si dice...forse...) sia stata fatta costruire da un ricco armatore genovese, che - fatti i soldi - si sia ritirato a vita privata su queste colline.

 

Ora: a noi queste colline piacciono molto, e da qui si vede un panorama che definire magnifico è dir poco.

Però se voleva ritirarsi a vita privata e costruire una torre che richiamava vagamente nel tipo di costruzione la Lanterna di Genova, perchè non se l'è costruita a casina sua, che così vedeva anche il mare?

Intendiamoci, se la Torre non ci fosse stata a noi sarebbe mancata l'occasione per scriverne, ma sinceramente quella del genovese ci pare proprio un'ipotesi non molto plausibile.

Certo è che la forma è inusuale - anche se ricorda da vicino la torre di Catilina (link) che non è molto distante da qui - e soprattutto sono poco comuni i colori.

Qui da noi in rosso ci facevano le case cantoniere, fino a qualche decennio fa.

Adesso, niente.

Soprattutto quella mescolanza di rosso e crema dà un aspetto "esotico" alla costruzione, che in effetti spicca tra gli olivi, come se ce l'avessero disegnata.

Lo stile architettonico è il cosiddetto "eclettico" cioè quella mescolanza di stili che andava tanto di moda alla fine dell'ottocento.

E proprio a quell'epoca risale la torre.

Ve lo diciamo: questo è tutto ciò che siamo riusciti a sapere, di nostro ci abbiamo messo solo l'opinione che il primo proprietario non dovesse essere necessariamente genovese.

Questo perchè poi ha cambiato mano diverse volte.

Adesso non sappiamo di chi sia, ma certamente non ne tiene molto conto, perchè abbiamo trovato che la porta in metallo era bloccata come semiaperta.

Ci siamo affacciati, e dentro abbiamo visto una stanza piuttosto squallida, con una vecchia credenza malmessa e un caminetto a mattoni incassato nel muro.

Certo non è uno spazio adatto ad essere abitato, perlomeno non da persone del nostro tempo, ma il luogo è così bello che se non altro merita una vostra visita.

Mappa

LE MUMMIE DI ROCCAPELAGO

 Chiariamo subito: non vogliamo parlare degli abitanti di Roccapelago - frazione di Pievepelago (BO) - dicendo che sono delle persone che si muovono poco e che parlano ancora meno. 

Lungi da noi!

Vogliamo invece parlare dello straordinario ritrovamento che è stato fatto in una botola sotto la chiesa del piccolo borgo.

Una chiesa - lo diciamo subito - incredibilmente grande per un paese così piccolo.

Sciogliamo subito questo apparente mistero: La Chiesa parrocchiale della Conversione di San Paolo Apostolo (così è titolata) è costruita sulle  spoglie dell'antico castello di Obizzo da Montegarullo, che qui sorgeva.

E qui due parole su questo personaggio bisogna pur farle:

niente di diverso dalle solite scaramucce medioevali del tempo, a dire il vero.

Siamo  nell'autunno del 1393, e arrivano a Roccapelago (o come si chiamava allora...) le truppe di Lucca, alleate di Niccolò III°, signore di Ferrara, che lo aiutavano contro questo brutto ceffo (sotto tutti i punti di vista, come potete ammirare da un suo ritratto: carino, vero?)

 

 

che, dopo alcuni giorni di terribile assedio, cede la rocca ai lucchesi in cambio di 1700 fiorini d'oro.

Niente di strano, era una cosa che a quei tempi si usava.

Ma dopo tre anni, Obizzo riconquista la Rocca in pieno inverno, cioè in una stagione in cui non si guerreggia e non si assediava, un fatto estremamente fuori dai canoni!

 Ed infatti i lucchesi sono costretti ad aspettare l'estate successiva per reagire, e arrabbiati com'erano, si vendicano nei confronti di tutti quelli che trovano sul loro cammino, devastando ed uccidendo. Ma proprio quando stanno per assaltare la Rocca, sono costretti a ritornare a Lucca, minacciata dai pisani.

Così la Rocca rimane ad Obizzo, sino al 1406, quando viene ripresa dai D'Este, e Obizzo viene imprigionato a Ferrara insieme ai suoi figli.

Ma da lì riesce a fuggire, e le cronache ce lo danno nel 1411 a comandare le truppe fiorentine in difesa dell'antipapa Giovanni XXII°.

Proprio un bel soggetto.

Ma torniamo alle nostre mummie.

Quando è stata restaurata la chiesa nel 2008, sono stati trovati sotto il pavimento alcuni locali dell'antica roccaforte, che conservavano dei reperti a dir poco inaspettati. Erano centinaia di corpi, molti dei quali avevano subito un processo di mummificazione naturale.

 

 

La cosa più straordinaria è che non si trattava di una particolare categoria di persone che aveva richiesto e pagato a caro prezzo la mummificazione, come succedeva nell'antico Egitto; qui si trattava invece dei normali abitanti del villaggio, persone comuni, con una vita comune.

 

 

Ancora più incredibile: si erano conservati anche parti dei vestiti delle persone, che si solito si deteriorano con estrema facilità.

In questo modo si è potuto ricostruire con una certa facilità gli abiti delle persone del popolo di questa zona, i materiali con cui venivano tessuti, alcuni piccoli ricami decorativi che le donne usavano per i loro abiti migliori, addirittura si è potuto ricostruire la foggia delle cuffiette che queste donne indossavano al momento dell'inumazione.

Ognuno di loro era accuratamente vestito, a dimostrazione che si trattava di una comunità certo non prospera, ma sicuramente sobria e dignitosa.

Una catalogazione delle mummie ha rilevato che l'età media era elevata per il periodo, e le attività lavorative su questi terreni impervi influivano pesantemente sulle condizioni fisiche degli individui: gli studiosi hanno riscontrato lesioni articolari, affezioni reumatiche, scoliosi, patologie dell'anca...tutte cose peggiorate dal clima, che in inverno doveva essere particolarmente duro.

Ora queste straordinarie mummie sono visibili nel piccolo ma interessantissimo museo, fatto molto bene, dove sono esposte anche le riscostruzioni degli abiti 

 

 

e le piccole cose ritrovate nelle tombe, cucite nei sudari insieme ai defunti: rosari, crocefissi in legno e metallo, ma anche un dado da gioco, e piccoli gioielli, mai realizzati  in materiali preziosi.

 

 

 

Ancora più bello: la stessa tomba può essere ammirata, con un notevole effetto visivo, anche dal pavimento della chiesa parrocchiale, dove una parte del pavimento in pietra è stato sostituito con delle lastre di vetro.

Mappa

IL LAGHETTO DI VILLA FIORITA (A PRATO)

 Se non sapevate che in località Villa Fiorita a Prato c'era un laghetto, sappiate che eravate in buona compagnia.

Per dire: fino a quando non ci siamo andati non ne avevamo idea neppure noi.

E quando siamo arrivati dove dovevamo andare, per dove dovevamo andare.... non volevamo andarci.

Dunque, vediamo di spiegarci meglio.

Abbiamo saputo dell'esistenza di questo  laghetto, tramite Google maps, e abbiamo deciso di andare a vedere dov'era.

Abbiamo lasciato la macchina in via di Cantagallo, che è la strada principale di villa Fiorita, e poi, prima di arrivare alla Clinica che dà il nome alla località, abbiamo preso una strada laterale.

Immediatamente il "feeling" è cambiato. Non eravamo più su una strada trafficata, ma su una via che sembrava lontana da tutto, tra case basse e carine che davano l'aspetto di un paese, più che di una frazione di una città.

Ad un certo punto, abbiamo individuato la strada che doveva portarci al laghetto: chiusa da un imponente cancello verde. Evidentemente una strada privata che noi non potevamo percorrere.

Accanto però c'era uno stradello che correva accanto a delle case, con delle auto parcheggiate, proprio il tipo di situazione che ti fa pensare. " di qui si va in casa di qualcuno..." 

Mentre pensavamo al da farsi, abbiamo visto un signore che percorreva il viale chiuso dal cancello con un bel cagnone accanto; per un attimo è sparito e poi è riapparso nello stradello con le macchine parcheggiate.

Ergo: di lì si poteva entrare, perchè il signore che trafficava davanti all'ingresso di casa sua non lo ha degnato di uno sguardo.

Decidiamo di procedere anche noi per quella via, ed infatti lo stradello, debitamente orlato di una bassa siepe, ad un punto presentava un'apertura sufficiente a far passare una persona, che poteva proseguire nel viale chiuso dal cancello.

 

 

Il viale passa accanto a dei palazzi di un certo tono e poi diventa un sentiero.

Quando lo abbiamo percorso noi era un po' melmoso - era piovuto parecchio ultimamente - ma con un po' di attenzione si percorre senza problemi.

E ci siamo trovati davanti questo.

 

Non si trova quasi niente su questo laghetto, sappiamo solo che si è formato quasi da solo, per una piccola frana che ha chiuso le acque di un rio 

 

 

(non chiedeteci quale, non lo sappiamo) e che era di proprietà della Villa delle Sacca, la residenza estiva del Convitto Cicognini, ormai da diecine e diecine d'anni in completa rovina ed abbandono con tutti i suoi annessi e connessi, compreso questo suo laghetto.

Questo sembrerebbe confermato dalla presenza di un cancello, decorato da una immagine sacra di una Madonnina in ceramica invetriata.

Non aspettatevi un Della Robbia, pero'...

 

 

Sappiamo inoltre che è molto frequentato dai pescatori, specie in estate, e lo dimostrano le sponde, che sembrano essere preparate allo scopo.

Ma la cosa più stupefacente di questo posto è che non sei chissà dove, sei a Prato!

Non dico che sei in centro, ma ci arrivi in cinque minuti.

Eppure ti sembra di essere in mezzo a un bosco (e ci sei...) nella natura (e ci sei...) lontana dalla civiltà (sbagliato: a trecento metri c'è via Cantagallo, la clinica Villa Fiorita, la Tangenziale...insomma la civiltà).

E' una di quelle cosa che ci piace tanto segnalare: un errore nella programmazione di Matrix, che ti permette di prendere una boccata d'aria fresca, risalire in macchina e poi tornare in ufficio!

Mappa